Muri di contenimento: perché cedono e come si evita

Sulle colline vicentine ci sono muretti a secco che reggono terrazzamenti da più di un secolo, costruiti da persone che non avevano calcoli strutturali né geotessili. Accanto, capita di trovare muri in cemento armato costruiti vent'anni fa che stanno già facendo la pancia. Non è un paradosso: è la dimostrazione che in un muro di contenimento la parte che decide la durata non è quella che si vede.

La forza che nessuno mette in conto

Un muro di sostegno è progettato per contrastare la spinta del terreno. Ma quando l'acqua ristagna dietro al muro e non ha modo di uscire, si aggiunge una seconda spinta — quella idrostatica — che può essere dello stesso ordine di grandezza della prima e che nessun dimensionamento aveva previsto.

Questo spiega un'osservazione che facciamo di continuo in cantiere: i muri non cedono durante la stagione secca né sotto il carico costante. Cedono dopo periodi di pioggia prolungata, quando il terrapieno è saturo. Ed è anche il motivo per cui il muro a secco, che sembra la tecnica più primitiva, sui dislivelli contenuti è spesso la più affidabile: essendo drenante per natura, la spinta idrostatica non la accumula proprio.

Le tre cause reali, in ordine di frequenza

1. Il drenaggio si è intasato

È di gran lunga la prima. Dietro al muro, al momento della costruzione, c'erano pietrame drenante e un tubo al piede. Col passare degli anni, se fra terreno e pietrame non è stato interposto un geotessile, la frazione fine del terreno migra e riempie i vuoti. Il drenaggio smette di drenare, l'acqua si accumula e comincia a spingere. Il muro non è invecchiato: è il suo sistema di scarico che si è chiuso.

2. È stato aggiunto terreno a monte

Succede quasi sempre con le migliori intenzioni: si livella un'aiuola, si allarga un piano, si riporta un po' di terra per il prato. Ogni centimetro di terreno in più è carico in più su un muro dimensionato per un profilo diverso. È una causa frequentissima nei giardini privati, e spesso la soluzione più economica non è rifare il muro più robusto: è riportare il terrapieno alla quota originale.

3. È stato scavato al piede

Uno scavo a valle del muro per allargare un passaggio, per posare una tubazione, per ricavare un posto auto. Togliere terreno al piede riduce il contrasto proprio dove serve di più. È la causa meno frequente ma la più rapida a produrre effetti.

Cosa c'è dietro un muro fatto bene

Il paramento — la parte a vista, quella di cui si discute in fase di preventivo — vale forse un terzo del lavoro. Gli altri due terzi sono invisibili:

• Pietrame drenante di pezzatura grossa a ridosso del muro, per tutta l'altezza.
• Geotessile fra pietrame e terreno, che lascia passare l'acqua e trattiene il fine. È il componente che decide se il drenaggio funzionerà ancora fra vent'anni.
• Tubo drenante al piede, con una pendenza reale, non solo appoggiato.
• Un punto di scarico dove l'acqua possa davvero andarsene. Un tubo drenante che finisce contro il terreno non serve a niente.
• Fori di sfogo passanti sul paramento, nei muri in cemento armato. Non sono un difetto estetico: sono valvole.

Un muro con un bel paramento e nessuno scarico non è un muro di contenimento: è una piccola diga. E le dighe in giardino non si costruiscono.

Secco o cemento armato?

Non è una questione ideologica ma di altezza e carichi.

Il muro a secco lavora per gravità e attrito. Va bene fino a dislivelli contenuti, in genere entro il metro e mezzo, e richiede spazio per la scarpa, cioè l'inclinazione verso monte che trasforma la spinta in stabilità. In cambio è drenante per natura, si integra nel paesaggio, e se un giorno cede si smonta e si ricostruisce recuperando la stessa pietra.

Il muro in cemento armato serve quando il dislivello è maggiore, quando a monte c'è un carico importante — una strada, un accesso carrabile, un fabbricato — o quando lo spazio è troppo stretto per dare al muro la sua scarpa. Regge molto di più, ma solo se il drenaggio è fatto: senza, è proprio il tipo di muro che accumula la spinta idrostatica.

Spesso la soluzione migliore è ibrida: struttura armata dove serve capacità portante, rivestita in pietra a vista per restituire l'aspetto tradizionale. È quello che facciamo più spesso nelle proprietà collinari fra Marostica, Breganze, i Berici e le valli dell'Agno e del Chiampo.

Serve un permesso?

Dipende da altezza e posizione. I muretti bassi all'interno di una proprietà privata rientrano quasi sempre nell'edilizia libera. Superata una certa altezza, o in prossimità di confini e strade, serve una pratica edilizia e in diversi casi il calcolo strutturale di un tecnico. Le norme variano da comune a comune, per cui la verifica va fatta caso per caso: è una delle prime cose che guardiamo in sopralluogo.

La manutenzione che quasi nessuno fa

Una volta l'anno, preferibilmente in autunno, faccia due cose: controlli che i fori di sfogo del muro non siano otturati da terra o vegetazione, e verifichi che lo scarico del tubo drenante sia libero. Sono cinque minuti. Sono anche, nella nostra esperienza, la differenza fra un muro che dura una vita e uno che va rifatto a metà.